‘A moda é inerentemente política’: a mulher que mistura design palestino com roupas sustentáveis

May 22, 2023

Yasmeen Mjalli trabalha com coletivos de mulheres para criar roupas que utilizam artesanato tradicional para contar histórias da vida palestina sob a ocupação israelense

Yasmeen Mjalli, fundadora e diretora criativa do Nöl Collective, nunca conheceu as mulheres que tecem o tecido Majdalawi que ela usa em suas coleções. É uma exceção notável aos relacionamentos próximos e pessoais que ela cultivou com seus fornecedores. Apesar de viver em Ramallah, uma cidade a apenas 80 quilómetros de Gaza, a comunicação com as mulheres que vivem nesta faixa costeira sitiada ocorre exclusivamente pelo WhatsApp. Gaza é descrita pelos humanitários como uma “prisão ao ar livre” – as leis israelitas significam que os habitantes de Gaza raramente são autorizados a sair da cidade, e outros palestinianos que vivem na Cisjordânia têm ainda menos probabilidades de serem autorizados a entrar.

O tecido Majdalawi, que é tecido com um único tear de pedal [uma máquina operada com o pé], é originário da aldeia palestina de al-Majdal Asqalan. A aldeia foi ocupada pelas forças israelitas em 1948, os seus habitantes foram transformados em refugiados e a prática secular teria desaparecido se não fosse por um projecto de preservação cultural que criou um punhado de estúdios em Gaza nos anos 90. Esta artesã é uma das cooperativas de mulheres locais com as quais a Nöl Collective trabalha para criar roupas elegantes e sustentáveis ​​que combinam designs tradicionais palestinos com cortes modernos e elegantes que não pareceriam deslocados em uma vitrine escandinava.

Nol, que significa “tear” em árabe, nasceu das cinzas de um projeto anterior que também foi fundado a partir de um desejo de comunidade, após as experiências de assédio sexual de Mjalli. Em 2017, ela começou a organizar oficinas de apoio para mulheres que sofreram abusos, bem como a vender camisetas com slogans feministas como “not your habibti” – habibti significa “meu amor” – através do Instagram. Depois de alguns anos, surgiu uma questão espinhosa: quão feminista poderia ser a iniciativa se eles não soubessem nada sobre quem tinha feito as camisetas, de onde veio o tecido, ou quanto custavam os trabalhadores do vestuário – 80% dos quais são mulheres. – estão sendo pagos?

“A moda é inerentemente política, seja ou não produzida na Palestina”, Mjalli me disse por telefone de Londres, onde o lookbook da última coleção foi fotografado por Greg C Holland da SkatePal, uma organização sem fins lucrativos que apoia jovens pessoas na Palestina. “Esta geração está mais aberta a essa ideia porque está indissociavelmente ligada às alterações climáticas, mas como podemos dar um passo em frente – como é que ela se cruza com as mulheres, ou com as condições de trabalho, ou com os enquadramentos económicos”, diz ela. “O objetivo é fazer com que os clientes pensem na moda numa estrutura interseccional, para perceberem que há mais de um elemento nisso.”

As próprias roupas são confeccionadas com tintas naturais indígenas e finalizadas com desenhos tradicionais como o tatreez, a arte do bordado palestino reconhecida pela Unesco, que começou como uma forma de as mulheres sinalizarem seu estado civil ou origem regional, mas se tornou um símbolo político de resistência e deslocamento após a Nakba (o deslocamento em massa e expropriação de palestinos durante a guerra árabe-israelense) em 1948. Quando a bandeira palestina foi proibida em 1980, as mulheres começaram a bordar as cores em seus vestidos, em desafio. Hoje, continua a ser, em grande parte, um artesanato feminino, transmitido de mãe para filha, apesar das tentativas de comercialização e apropriação por parte de designers israelitas.

A coleção mais recente apresenta toques de cores brilhantes em meio a verdes suaves e neutros: calças cargo de sarja de algodão desleixadas feitas no campo de refugiados de Askar, nos arredores da cidade de Nablus, na Cisjordânia; vibrantes bolsas de lã tecidas à mão feitas por mães e filhas em al Khalil (Hebron); e regatas bordadas à mão feitas em uma oficina movida a energia solar em Belém. Os preços começam em torno de US$ 48 ou £ 37.

Com excepção dos tecelões de Gaza, Mjalli não trabalha com ninguém, a menos que os tenha conhecido pessoalmente e aprendido sobre o seu trabalho em primeira mão. Ela conta como amigos todos os alfaiates, produtores, bordadeiras e tecelões que criam as roupas de Nöl; eles fazem refeições juntos e compartilham presentes no Eid.